COMO HACER UN AVIÓN CASERO

Este modelo volará mas lento que cualquier entrenador actual del mercado, tendrá mayor estabilida en vuelo y será más facil de manejar que un "park flyer", como además es grande se verá bien en la lejanía, eso sí, lleva trabajo pero no será dificil de llevarlo a buen término. Esta página será una página viva que irá completándose a medida que avance la construcción del modelo, ya tenemos el plano general de nuestra máquina.

Material necesario.- De momento vamos a necesitar para comenzar:

12 balsas de 1,5 mm ligeritas
4 balsas de 3 mm.
6 balsas de 5 mm.
Un trozo de contrachapado (Madera terciada) de chopo de digamos 500x250 de 3 o 4 mm. de espesor
Cola blanca de buena calidad y un "cúter" de punta aguda.

Las preguntas, sugerencias, comentarios y aportaciones las podeis hacer en nuestro FORO

Yo siempre comienzo por las costillas del ala

Construcción de las alas.- El perfil que vamos a utilizar es el archiobsoleto Clark-Y por varias razones, está más que probado ya que debe tener mas de sesenta años, es muy tolerante a fallos de construcción, no queremos un perfil muy penetrante como los que están ahora de moda porque el avión cogería velocidad a la mas mínima picada, y además tiene plana la mayor parte del intrados lo cual hace facil de construir el ala. Si picais en el dibujo obtendreis un perfil grande en formato PDF que podreis imprimir en vuestra impresora, la cota de longitud total es para aseguraros que lo estais sacando al tamaño adecuado, os podeis desviar algun milimetro sin mayor problema, utilizar vuestra habilidad y si hace falta, la fotocopiadora de la oficina. Si quereis un PLANO DXF AQUÍhay uno. Si quereis un PLANO DWG AQUÍ también hay uno. CUIDADO.- Tal como se indica en el capítulo de correcciones, el ala lleva el larguero principal doble aunque en algunas fotos o planos lo veais sencillo.

El cortalistones.- Todos los artesanos tienen que fabricar a veces sus propias herramientas, es el momento de hacer nuestro propio cortalistones, los huecos para los listones que hay en la plantilla de la costilla deben ajustarse exactamente con un listón de verdad y para que salgan todos iguales lo mejor es fabricarlos nosotros con nuestro aparatito. Un listón de madera dura, un trocito de contrachapado, una cuchilla puntiaguda y unas gotas de ciano son suficientes

La plantilla.- Con una copia del plano de la plantilla pegada en un trozo de contrachapado se fabrica la plantilla de las costillas, el trozo de listón sirve para ajustar los huecos de forma que entre holgado pero sin luz, esto ayudará a que el ala no se revire después de construida. Una cuchilla nueva, un vaso de vuestra bebida preferida, oyendo la tele sin mirarla nos ponemos a cortar relajadamente las veinticinco costillas de balsa de 1,5 mm. que necesita nuestro ingenio.

Las costillas y los largueros.- Ya tenemos nuestro paquete de costillas preparado, si somos cuidadosos no es necesario retocarlas, tienen que entrar en el listón sin apretar, el listón debe quedar ajustado pero suelto. Los largueros los sacaremos de una balsa de 5mm. que tenga el canto bien recto si no es así es suficiente cortar unos milímetros del canto con una regla larga con ello sacaremos listones rectos con nuestro flamante cortalistones. Construcción de las ALAS (I) 27/04/03 Construir un par de escaleras.- De momento tenemos el primer plano del conjunto del ala, no os olvideis que el modelo es un prototipo, no ha volado nunca ni se ha construido nunca por lo cual iremos afinando el plano según vayamos resolviendo las incógnitas de construcción, o sea no habra planodefinitivo hasta que el primer modelo esté totalmente construido y es más, una vez que haya volado posiblemente haya que corregir algún defecto imprevisto, de todo ello tenemos la intención de mantener una información actualizada y en línea para todos los que nos seguís. De las alas no necesitais plano a escala de momento ya que os iremos exponiendo las pocas medidas necesarias. Para construir las escaleras necesitais un tablero por ejemplo de melamina grueso de un metro de largo y 30 centímetros de ancho, yo lo uso de melamina porque permite borrar las rayas una vez que lo necesitemos de nuevo, como no hay que clavar nada el tablero no se deteriorará. Teneis que dibujar una linea longitudinal donde se apoyará el larguero y tantas verticales como costillas tenga el tramo de ala, o sea una raya cada 90 milímetros, mas dos rayas adicionales para las dos costillas extra que tiene el centro del ala, más dos rayas extras para las dos costillas exteriores de las orejuelas que van a 85 milimetros de la anterior. Notad que las dos orejuelas se montan en una sola escalera pero unidas por las puntas porque en los extremos están las costillas que acoplan con el diedro del ala. como habreis podido observar montaremos las dos escaleras en la misma tabla pero no a la vez claro. Costillas bien escuadradas.- En primer lugar yo coloco una hoja de plástico trasparente para evitar que la escalera se pegue al tablero.Para ello haremos una escuadrita al efecto con la que iremos colocando las costillas bien derechas y apoyadas junto a la raya. Para las orejuelas haremos una escuadrita de 102 grados. El larguero se mantiene pegado al tablero con unos trozos de plomo, se deposita un cordoncillo de cola en cada caja de la costilla, se coloca en el larguero y se la sujeta con otra barrita de plomo hasta que las hayamos colocado todas. Hay que dejar la cola secar.- Las colas blancas modernas son muy rápidas, no tanto como el ciano claro, pero son mejores desde el punto de vista estructural ya que se consiguen unas uniones relativamente flexibles y no tan frágiles como las que provoca el ciano que quedan con aspecto de cristal. A continuación vamos a encolar todas las cajas superiores de las costillas y colocar el liston superior, este último también se sujeta con barritas de plomo. Como tenemos el trabajo en un tablero lo podemos llevar a otra parte y liberar la mesa de trabajo mientras seca -La cola se queda transparente- Borde de salida.- Teneis que dibujar una raya paralela al larguero y a 296 milímetros de la parte delantera de la costilla, así el borde de salida tiene un milímetro de más que repasaremos más adelante. Colocamos una tira de balsa de 1,5 mm. y 50 mm. de ancho o sea media tabla debajo de las costillas, se echa un cordon de cola blanca en la unión con cada costilla y a esperar que seque. Parte superior.- La otra tira de balsa que hemos conseguido se coloca en la parte superior, para ello primero se da un poco de cola en cada costilla, se coloca la tira encima bien posicionada y se retira, en la huella de cola visible se da otro cordon, en el borde posterior de toda la tira tambiién se pone un cordon de cola a todo lo largo y ya se puede colocar la tira en su lugar definitivo, una regla larga y las barritas de plomo de rigor hasta que se seque. Borde de ataque.- Para el borde de ataque se necesita una tabla entera de 1,5 mm. hay que cortar la anchura con exactitud colocándola desde la mitad del larguero hasta EXACTAMENTE el borde de la costilla, el largo será un poco mayor que el tramo de escalera que estamos haciendo, para darle forma hay que colocar unos listones calzando el borde de ataque y el peso de rigor sobre el conjunto del ala. Construcción de las ALAS (II) Los "CAPS STRIP".- Siento utilizar un barbarismo, pero estas tiritas que se colocan encima de las costillas siempre las he llamado así, será porque los planos que utilizabamos en su día venian todos de extranjerolandia. Bien, como tenemos un cortalistones de 10 mm. y balsa de 1,5 mm. podemos hacertodas las tiritas que queramos. Hay que cortar tiras largas y cortar una a una todas las tiras segun las vamos colocando sobre las costillas. Comenzamos por el intradós del ala, cortamos un trozo exacto de tira le damos cola y la sujetamos con un alfiler hasta que seque. Para chapar la parte central hay que preparar una pieza rectangular que ajuste exactamente entre el chapado del borde de ataque y el chapado del borde de salida, para ello tendreis que utilizar dos piezas de 1,5 pegadas ya que el chapado es mas ancho que una tabla, hay que cubrir completamente las cinco costillas centrales y dejar 5 mm. de sobra a cada lado de los bordes. Para suavizar el cambio de sección del chapado hay que colocar cuatro escuadritas de balsa en las esquinas del chapado, Estas escuadritas se hacen con la veta en la hipotenusa y tienen 3 cm de cateto, para sujetarlas puedes usar cinta adhesiva. Unas pinzas de la ropa pueden ser útiles dentro de poco, prepara unas cuantas. 1/5/03 El refuerzo central tiene la misión de soportar la parte mas esforzada del ala y servir además para sujetar las fijaciones. Nuestro Cerocero llevará el ala sujeta con dos tornillos, sujetar el ala con gomas es también una opción pero nosotros preferimos la primera solución ya que es más limpia. Si preferís las gomas no hace falta que coloqueis los dos tacos verticales de chopo que vereis más adelante. Hay que cortar una ranura en las tres costillas centrales para permitir que el refuerzo entre fácilmente. Para hacer el refuerzo se hace una tira de contrachapado de 160 mm. de largo y 32 de alto que es la medida del larguero, conviene marcar la tira en el centro para colocarla correctamente. Se da cola blanca en abundancia en los listones las costillas el chapado y listo Los tacos de madera de chopo de 3 x 4 cm. con la veta vertical servirán para soportar la presión de los tornillos de fijación, te aconsejo que los montes aunque pienses usar gomas ya que posiblemente te apetezca montar tornillos más adelante. Para encolar dos maderas duras, el refuerzo y los tacos conviene usar unos sargentos y apretar un poco. Hay que colocar unas piezas de balsa de 1,5 con la veta vertical, tienen 50 mm. de ancho y se colocan entre los dos listones y junto a una de las costillas. En estas condiciones nuestros listones se convierten en una viga verdadera, preparada para resistir los diversos tipos de esfuerzos que soportan estas piezas.  Los huecos entre costillas del diedro no llevan la balsa vertical, porque llevarán más adelante el refuerzo de unión. Y hasta aquí hemos llegado, no está mal para ser el dia internacional del trabajo. Construcción de las ALAS (III) 6/5/03 Ya podemos chapar la parte superior de nuestras alas, como el extradós está mucho más curvado que el intradós conviene curvar la balsa humedeciéndola ligeramente con un pulverizador en la mitad delantera, ello hará que la chapa tome unaforma más aproximada al perfil de la costilla. Hay que poner cola en los cantos de la costilla y marcar la chapa sobre ellas, luego se da un cordon sobre las marcas y a sujetar la chapa en su lugar, sed cuidadosos con el ancho de la chapa conviene aproximarse al máximo al tamaño de la costilla.  . El refuerzo de los diedros obliga a cortar las últimas costillas tanto del tramo central comode las dos orejuelas, se pueden cortar antes o después de pegar las tiritas, el refuerzo tiene que entrar sin forzar pero ajustadito como todo... las tiritas tienen que estar enteras. Acabado de las dos escaleras.- El listón del borde de ataque tiene 16x5 mm. se saca también de una tabla de balsa de 5 mm. Yo tengo cortalistones de casi todas las medidas, pero para esto solamente no merece la pena, podeis cortarlo con una regla larga. conviene repasar el borde del chapado con un taco de lijar para aplanar esta zona. La cola se da en el borde del chapado y en la punta de cada costilla, unas gomas elásticas sujetan este listón mientras se seca. Ya podeis chapar el centro del ala de forma similar a como hicisteis con el intradós. . Una vez seco el listón del borde de ataque hay que redondearlo a la forma aproximada del perfil, el CLark-Y no es un perfil muy crítico y este trabajo se puede hacer a mano, despacito vigilando la forma que va tomando el borde de ataque. En primer lugar se desbasta en un plano tangente al chapado superior, si utilizas un pequeño cepillo de modelista harás viruta y no tanto serrín con lo cual evitarás que te echen de casa, aunque es inevitable terminar lijando con el taco. A continuación se repite la operación con la parte del intradós que requiere menos lijado. Una vez hemos terminado con el borde de ataque, nos ocupamos del borde de salida, en su momento lo colocamos un milímetro más ancho de lo necesario esto permite ahora absorber los defectos de montaje y los lijados del borde de ataque, ahora hay que dejar el ala a 300 mm. exactos de cuerda quitando de atrás lo que pueda sobrar eventualmente. El borde de salida estará ligeramente levantado por el extradós, teneis que pasar el taco de lija por encima sin afilarlo demasido, es más debe quedar redondeado y con unos dos milimetros de espesor, esto hará el perfil aún menos crítico si cabe. Y llega el momento de lijar las puntas de las escaleras, hasta ahora hemos ido dejado todos los elementos, largueros, chapados etcétera un poco más largos de lo necesario, ahora hay que enrasar con la última costilla y dejar las estructuras terminadas. Como hemos construido las dos orejuelas en una pieza ahora tenemos dos orejuelas practicamente iguales -simétricas-, la misma madera, el mismo lijado, el mismo estado de ánimo cuando las encolamos... Están unidas por las puntas es el momento de cortar y separarlas. Ahora hay que enrasar el corte, la separación de un centímetro era solo para permitir un corte fácil. El borde marginal es de 5 mm. de espesor, se corta aproximadamente copiando la forma del extremo del ala sobre una tabla de balsa de 5, se encola sobre la última costilla y cuandoseca, se enrasa y se redondean con lija los cantos.  Construcción de las ALAS (IV) 7/5/03 Unión de las orejuelas.- Dentro de poco tendremos estas espléndidas alas de 1,8 metros incordiando por toda la casa. Se comienza pegando los refuerzos en el tramo central, una goma mantendrá la piezadurante el secado contra los largueros del ala. Para darle el diedro exacto a las orejuelas hay que preparar una pieza de apoyo de 10 cm. Una pila de libros puede valer.  Observad que el borde marginal está ya lijado en su totalidad y presenta un aspecto profesional. El "borde de salida del borde marginal", o sea la esquinita de atrás es un punto muy frágil, se puede embeber de ciano sobre un centímetro cuadrado o así para fortalecer el pico. El refuerzo se sujeta también con una goma a los listones de la orejuela. Hay que dar cola generosamente en el refuerzo, los listones y las dos costillas que quedan unidas. Hay que alinear bien el borde de ataque y el de salida sujetándolos con cinta adhesiva. 17/5/03 Ya tenemos nuestras espléndidas alas listas paraentelar.

COMO HACER UN AVION CASERO

Materiales que podemos utilizar y que son ideales paravolar. 
Plástico corrugado (cajas de archivos) 

 



Polipropileno expandido EPP  (Unicel) 
 

Lo ideal es conseguirlo en láminas no muy gruesas ni demasiado delgadas aproximadamente de 1 a 3 pulgadas de espesor. Otro problema es la densidad debido a que si es muy baja será demasiado frágil, en este caso mientras mayor sea su densidad tendremos un modelo más durable pero un poco más pesado, por ello debemos utilizar unicel a diferentes densidades según la parte de la estructura que queramos construir, en este caso las alas serán las que requieran la mayor dureza mientras que la parte frontal del fuselaje requiera tal vez a menor densidad que pueda absorber los posibles impactos sin sufrir daños. 






Este es un planeador que suelen vender a muy bajo costo en los cruceros de las ciudades y que se puede modificar para montarle un equipo de radio-control muy fácilmente.  

 


    Aquí les muestro un video de como realizar dichas modificaciones 
  

Cómo construir un avión RC

El siguiente vídeo, muestra cómo construirse un avión de radiocontrola partir de un limitado presupuesto. El modelo puede usarse como testeo o entrenamiento antes de hacernos con uno de mejores calidades. 

Los materiales a utilizar son una plancha de espuma, pegamento, un motor 1300kv, variador 15A, batería 1300mAh 25-50C; 2 servos (9gr), alargadores para servos y hélices 8x4.3. En este enlace puedes encontrar LOS PLANOS en pdf para poder construirlo, así como un MANUAL BÁSICO para iniciarte en el aeromodelismo.

Aquí te dejamos el vídeo, pero tienes más información en FOROS DE AEROMODELISMO.

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como hacer un avion teledirigido

Bueno empezaremos cortando los paliyos en las medidas que nos marca el plano y pegandolos encima del papel en el mismo lugar del plano, Tranquilos no pasa nada por que se quede el papel pegado pues luego lo forraremos con papel plastificado para que sea impermeable  

 


Despues de pegar todos los palitos en su sito Recortamos el papel sobrante para que quede todo a Ras de los palitos sin impurezas  y perfeccionamos con unos puntitos de cola blanca para que quede todo pegado mucho mas resistente 



Bueno una vez ensambladas las pieza doblamos las puntas para que queden un poco curbadas y deberia de quedar todo como en la Imagen 



Luego prepararemos la base del avion el liston central esto lo realizaremos con un liston mas o menos de la medida que nos indica el plano que descargareis arriba  ademas le añadiremos 2 soportes para las alas como se observara en la imagen. 



Cuando lo tengamos todo lo anterior terminado deberia de quedar algo asi.. 



Bueno para unir las piezas, simplemente es tal y como se ve en la imagen las alas tienen que estar en un angulo de 2,5 Centimetros de alto , pero esto es depende del gusto de cada uno incluso las puedes hacer total mente rectas sin los dobles de las puntas... yo es por que asi queda mas bonito y planea mejor. 

 

Bueno y ahora de la misma manera que hemos realizado las alas realizaremos la cola y el timon quedando todo tal y como en la foto ( yo ya lo tengo echo ) 



Bueno ahora lo armaremos y pegaremos todo dando como resultado final lo que se aprecia en la imagen, no tengais miedo al ver que el forraje del abion es el propio papel del plano pues luego se plastifica con papel de forrar recortado para que encaje  



Ahora tal y como se aprecia en la foto podremos observar que tansolo pesa 20 gramos '''' 



Y ahora una imagende como quedo el abion mirandolo de Frente 





y bueno esto es todo os animo a hacer unos cuantos pues planean que da miedo son geniales y con un empujoncito yegan muy lejos'' recordard ponerle el contrapeso o sino un pekeño motorcito diminuto con una pila alcalina de estas redonditas pequeñas, eso si si haceis eso, ponerle un hilo de pescar o algo no sea que lo perdais de vista

Construye tu propio avión eléctrico radiocontrolado

           Construye tu propio avión eléctrico radiocontrolado

Anteriormente os indiqué cómo mejorar la resistencia a los impactos de un avión radiocontroleléctrico con el motor en el morro.
Esta vez veremos cómo se fabrica un avión sencillo y veremos qué fuerzas físicas hay que respetar para que vuele correctamente, dejándonos buenos ratos para el recuerdo. Es un reto que nos satisfará enormemente cuando lo veamos volar y maniobrar. Para los que no se quieran complicar tienen aviones baratos en Palau Hobby o ModelHobby (helis) por ejemplo (no, no me pagan, pero así os ahorro la búsqueda).



Fabricaremos un planeador, el avión más estable y sencillo de pilotar (y de construir). Como la parte más complicada de construir es el ala principal, vamos a hacer trampas y vamos a comprar una ya prefabricada. Este avión fué el tercero que construí; después del fracaso de uno de cartón. El segundo tuvo mejor suerte, era de motor de nitrometanol y voló muy bien hasta que se le rompió un servo en el aire y perdí el control (de éste tengo un vídeo de su penúltimo vuelo).

Material necesario:

La que fue mi emisora... qué bien se controlaba con ella... qué tiempos aquellos...

• Ala de planeador (en mi caso un Seagull) unos 15 euros, repuestos a la venta entiendas de radiocontrol y Juguetecas.
• Batería para planeador, cuanto más ligera y potente mejor.
• Mando de 3 canales mínimo y receptor de los canales necesarios.
• 2 servos para timón y elevador, potentes y pequeños, yo he utilizado pico-servos de sólo 15 grs. de peso cada uno.
• Canaleta de electricista de unos 25 mm. de ancho X 1 mt.
• Relé electrónico graduable con el que a partir de la señal del receptor daremos potencia al motor.
• Motor eléctrico potente para aviones eléctricos, cuanto más ligero y potente mejor.
• Hélices retráctiles para que no se rompan al hundirse en la tierra, a la venta en tiendas de aeromodelismo y radiocontrol.
• Pegamento epoxi dos componentes de secado rápido (5-10 minutos).
• Tijeras.
• Cinta de embalar transparente para reforzar el ala.
• Cuchilla (cutter).
• Alicates (opcional).
• Loctite (viene bien en los casos en donde el epoxi no sirve).
• Soldador 40W para soldar algunos cables (importante respetar la polaridad).
• Un dremel o similar vendría muy bien para recortar plásticos y hacer agujeros (opcional).

Material necesario; el ketchup y el móvil no son necesarios ;-)

Pasos a seguir

Lo mejor para no gastarnos mucho dinero es coger las piezas electrónicas de otro avión estropeado, aunque los servos puede que tengas que comprarlos. Cortar un trozo de canaleta de unos 70 cms. para la base, donde irán todos los elementos electrónicos.
El otro trozo nos servirá para amarrar las alas con dos tornillos y poder variar su posición encima de la otra canaleta, deslizándose. Para sujetarla firmemente he puesto un poco de porexpan entre las alas y la canaleta, como se ven en la siguiente imagen.
Si te fijas en la imagen, las alas llevan por toda la superficie cinta transparente para hacerlas más resistentes a los impactos; la espuma aguanta poco los golpes pero con la cinta elástica por encima mejor mucho (comprobado). También he puesto pequeños trozos de espuma de una bandeja de carne del supermercado para tapar los huecos en las alas donde el Seagull lleva los motores.

Como no venían incluídas las piezas de sujección del extremo de las alas, he colocado dos hechos de dos trozos de botella de lejía sujetos con tornillos (no es lo más adecuado, pero en fin...):


Aquí vemos las alas colocadas sobre la base (en el hueco entre canaleta y canaleta he puesto el variador de potencia con el interruptor de apagado (se ven los dos cables que van a la batería sobresaliendo).
Esto es importante: Con la posición de la batería (es el elemento de más peso) tenemos que jugar hasta que el centro de gravedad esté en el eje del ala.
En esta imagen ya hemos pegado los servos y receptor con epoxi, así como hemos colocado un motor en la parte superior amarrado a la canaleta con tornillos y dos trozos de plástico duro y unas gomas, emulando los hidroaviones con motor central. Más tarde lo cambiaría de posición ya que de esta forma el centro de gravedad se elevaba mucho y lo hacía más difícil de gobernar.
En la imagen inferior podemos ver el detalle de los servos, que irán unidos a la cola, hecha de cartón debilitado en la zona donde debe torcerse. Con cinta lo reforzamos, como ya hicimos con las alas.


Detalle del motor inicial, que aunque bello, poco efectivo.


Fíjate en el apoyo del motor con un palito de madera para evitar que se desplace al acelerar:


Detalle del amarre al timón con varilla de acero de 1 mm. y trozos de plástico y tornillos. Hay que recortarle la esquina inferior para que no pegue el elevador al subir.


Detalle de la cola al completo; el estabilizador (ala trasera) va metido en una ranura practicada a la canaleta a lo largo. Los servos hay que regularlos soltando el tornillo y colocándolos de forma que puedan hacer toda su fuerza.



En la parte delantera, previendo los golpes, coloco la batería cubierta de espuma (la conseguí del embalaje de una placa base de ordenador) y porexpan para amortiguarlos.


Este es el resultado después del primer vuelo. La cola quedó hecha un revoltijo de cables. Es hora de cambiar el diseño a un motor delantero, colocando la batería debajo de la base de las alas.


Detalle del nuevo motor, más pesado pero más potente con pocas revoluciones y la hélice retráctil.


Y éste es el avión con el que disfruté hace unos tres años de varios vuelos majestuosos, hasta que en el tercer aterrizaje se rompió la canaleta inferior por la mitad, donde se había debilitado por los agujeros del primer motor. Lástima que no grabara ningún vuelo de éste.

A los que vayan a iniciarse en este fascinante mundillo, les recomiendo para empezar un avión que lleve el motor detrás de las alas.

SORTEO PS4 con Killzone Shadow Fall [ABIERTO]

COMO DEACARGAR EL MINECREFT 1.7.2

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si nos os ba teneis que descargaros el java